莊子走在路上，碰見了個很嘚瑟的人。

      此人名為曹商，來自宋國。起初，宋王派遣他出使秦國，賞賜了數(shù)輛車馬。待他到秦國以后，他把秦王哄得很開心，于是又得到了秦王的百輛賞賜。有此收獲，曹商的虛榮心已經(jīng)要按捺不住了。

      曹商歸國途中，沒想到竟遇見了大名鼎鼎的莊子。

      他便開始了表演，對著莊子發(fā)表了一番拉踩言論：

      “先生你居住在偏僻狹窄的里巷，貧困到要自己編織麻鞋，脖頸干癟，臉色饑黃，這是我比不上的短處；而能讓大國君主省悟，使得自己的隨從車輛達到百乘之多，則是我的長處。”

      莊子一聽，平靜地回擊道：

      “聽說秦王生病召請醫(yī)生，破除膿瘡、潰散癤子的人可以獲得車輛一乘，舔治痔瘡的人可以獲得車輛五乘。凡是治療的部位越低下，所獲賞的車輛就越多。你難道給秦王舔過痔瘡嗎，怎么獲得的車輛如此之多？你走開吧！”

      曹商嘲笑莊子不成反被譏諷，活該。

      在兩人言語交鋒之中，曹商用來攻擊莊子窮困潦倒的“織麻鞋”，在古代是一種常見的歧視，也是迅速判斷身份地位的方式。

譬如，孟子曾形容前來拜見滕國之主的許行說，“其徒數(shù)十人皆衣褐，捆屨、織席以為食”，也是用打草鞋、織席子來描述許行一行人窮困潦倒的樣子。

      

          ▲[宋]李唐《采薇圖》（局部）。畫中雙手抱膝的為伯夷，穿著草鞋。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      用來保護雙腳的鞋子，最早可追溯至原始社會的“裹足皮”。但隨著“非其人不得服其服”的服制觀念形成，鞋子作為服飾穿著的一部分，不可避免地成為了身份、地位與權(quán)力的象征。

           01

      商周時期，中國形成了與禮治相配的冠服制度。當時，鞋子有數(shù)種稱呼——舃、屨、履、屝等等，它們的穿著場所和用料均有所不同。

      以舃為例，這是一種在禮儀場合穿著的鞋子。舃是指在鞋底加了木板或注臘的雙底鞋，比較厚，可防潮，可保暖，只有貴族階級才穿得起。

      根據(jù)《周禮》記載，周王朝曾設(shè)立“屨人”一職專門負責管理天子和王后穿的鞋子。于天子而言，腳下之舃可分為三等，分別為赤、白、黑三色，其中赤舃為天子身著冕服時所用。相對應(yīng)，王后之舃也分為三等，分別為玄（元）、赤、青，王后只有在身著祭服時穿玄舃。

      

         ▲現(xiàn)代還原的赤舃。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      相較于高端的舃，屨和履則是工藝沒那么高級的單底鞋的統(tǒng)稱。兩者區(qū)別主要在于：屨多用于日常生活，履多用于禮儀場合。

      根據(jù)制作材料的不同，單底鞋也有高低貴賤之分。絲綢做的鞋，是為絲履、絲屨。史籍有云：“國家靡敝……君子不履絲屨”，可見穿絲履是富足的象征。而用葛、麻等草料編織而成的鞋子，就是窮人或治喪時才穿的草鞋。

      屝也可用來指草鞋，或是皮革做的鞋子。

       

                ▲長沙馬王堆一號墓中出土的西漢絲履。圖源：湖南省博物館

      高級的鞋子除了用料和顏色，在裝飾上也有講究。

     《晏子春秋》記載，齊景公曾特制過一雙鞋，選用黃金做鞋帶，用銀作裝飾，串連起一顆顆珍珠，還用上等的玉料做鞋頭裝飾。完工后，這鞋又長又重。當晏子上朝覲見景公時，由于鞋子太重，景公只能抬抬腳，實在是“寸步難行”。

       鞋面上的裝飾，那時分別稱為絇、繶、純、綦。

      中原地區(qū)所穿的鞋，都屬于淺幫鞋。而當時在西北地區(qū)，由于寒冷、干旱等氣候特征，那里的人穿的多是用獸皮制作的高統(tǒng)靴。這種靴子，隨著戰(zhàn)爭流傳到了中原。

      一切源于公元前307年，趙國第六代君主趙雍的一句“吾欲胡服”。

      

            ▲趙武靈王群雕。圖源：圖蟲創(chuàng)意

      許久以來，中原地區(qū)習慣稱域外為胡地，稱異族為胡人。胡人所穿著的服裝，自然也被稱為胡服。

      戰(zhàn)國時期，趙國北臨燕國，東臨東胡，西臨林胡、樓煩、秦國和韓國邊境。這地緣關(guān)系對趙武靈王（趙雍）而言，猶如四面楚歌，守住國家邊境乃頭等大事。

       經(jīng)過數(shù)次戰(zhàn)爭，趙武靈王發(fā)現(xiàn)了中原軍隊在裝備上的劣勢：在與游牧民族的游擊戰(zhàn)中，寬大的上衣下裳顯得笨重、不靈活，腳上的淺履也不適合跋山涉水。

      于是，他與兩派不同背景的重臣商量，認為應(yīng)推行胡服騎射。

      這是一個壯舉。因為，自西周傳承的衣冠禮俗，自上而下，早已深入人心。如今要推行那些中原人“瞧不上”的胡服，無異于離經(jīng)叛道。趙武靈王也很清楚，此舉一出，“世必議寡人”。不過，為保社稷安定，他早已做好“負遺俗之累”的準備。

     趙國所采用的胡服，為窄袖短衣、合襠長褲和短靿胡靴。這樣的裝束有利于騎兵與步兵在戰(zhàn)場上大展身手。

      

              ▲趙武靈王畫像。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      服裝改良后的趙國軍隊，實力果然大增。隨后幾年，趙軍屢有捷報，不僅守住了邊界，還開疆拓土，對中山、林胡和樓煩都造成了痛擊，成為強國之一。

       靴子便是從這時起，在中原服飾中嶄露頭角。

02

      時間來到了秦漢時期，社會制度得到了重建。這時，由于社會生產(chǎn)力的發(fā)展，鞋子的樣式往多元方向發(fā)展。男子多穿方頭鞋，女子多穿圓頭鞋。

      

       ▲秦兵馬俑。該士兵穿的是方頭系帶淺幫鞋。圖源：攝圖網(wǎng)

       而隨后的魏晉南北朝，中國的鞋文化呈現(xiàn)出一片獨特的風景：木屐盛行。

      當時，上至天子貴族，下至文人士庶，都愛穿木屐。西晉阮孚喜歡收集木屐，當時人認定他肯定為外物所累，境界不高。但阮孚說：“未知一生當著幾量屐？”人這一生能穿幾雙木屐呢？說完，神色自若。人們才知道，原來阮孚對外物還是很看得開的。從此，世人便以“阮家屐”或“幾兩屐”來代指木屐。

      所謂木屐，是在屐的底部裝有豎直的兩齒，前后各一。這樣既避免了鞋底和地面進行接觸，方便淌水濺泥；同時，穿著的人也會因豎起的木齒顯得高挑，走起路來還帶有幾分飄逸。

      

                             ▲高齒帛面木屐。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      春秋時期，著名的木屐愛好者有孔子。相傳，孔子前往蔡國在客舍休息時，半夜有盜賊偷走了他的一只木屐，然后放到一戶被盜之家進行栽贓。因為，孔子的木屐長一尺四寸，異于“凡人”，很好辨認。

      后來，由于孔子名氣大盛，他穿過的木屐還以“孔子屐”的名目跟王莽的頭顱、劉邦斷白蛇的劍等奇珍異寶一同收藏在國家府庫之中。只可惜，在西晉元康五年（295年）的一場大火中，付之一炬，未再得見。

一直以來，穿木屐的人并不少，但魏晉時期才成為潮流。木屐的流行，自然也離不開風流名士們的“代言”。

      

                 ▲《竹林七賢與榮啟期》磚畫。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      首先，穿木屐后高挑的身姿，很符合這一時期人們的審美追求。

      根據(jù)《顏氏家訓》記載，梁朝全盛之時，貴族子弟多不學無術(shù)，他們喜好打扮，熏衣剃面，傅粉施朱，搗鼓一番后，便駕著長檐馬 車，穿著后齒較高的木屐出門了。他們把玩的器物常放置在左右兩側(cè)，出入從容自若，這樣的派頭，看上去就像個“神仙”。

      其次，木屐是一種方便行走的工具。

      曾經(jīng)在曹魏和蜀漢的戰(zhàn)場上，面對滿地蒺藜，魏帝就命令士兵們穿著平底木屐前行，最終順利通行。南朝時，著名詩人謝靈運還曾改良出一種十分適合登山的可拆卸式木屐。

      根據(jù)記載，謝靈運常穿著木屐登山，而他所穿的木屐，上山時可以去前齒，下山時可以去后齒，從此登山如履平地。如此靈活實用又安全的“謝公屐”，深受后人喜愛。唐朝詩人李白在“夢游”天姥山的時候，就曾幻想自己“腳著謝公屐，身登青云梯”。

      而大文豪蘇東坡，也曾有過一段“木屐”軼事：相傳，某日蘇東坡出外拜訪歸途中，忽然風雨大作。于是，他向農(nóng)家借來箬笠和木屐。然而，因為不習慣，穿著木屐的蘇東坡走起路來搖搖晃晃，讓路過的行人忍俊不禁。但是，蘇東坡不以為意，瀟灑自若。這一趣事，為文人墨客津津樂道，被后世許多畫家描摹下來。

         

                   ▲[宋]李公麟《東坡笠屐圖》。圖源：網(wǎng)絡(luò)

            關(guān)于木屐在魏晉時期的流行，還有一個不得不提的原因：當時流行服食“五石散”，穿著木屐，方便名士們行走，散發(fā)體內(nèi)的熱量。

              03

      木屐的潮流過時之后，中國迎來了靴子的黃金時代。

      從魏晉南北朝開始，內(nèi)遷各族建立了多個政權(quán)，與原來的中原文化實現(xiàn)了交融。在這個過程中，北方游牧民族的服飾逐漸為漢人所接觸和熟悉。

       此時，胡服雖被禁止，但“長帽、短靴、合袴、襖子”這種明顯帶有胡風的穿著，卻被民間男子自發(fā)穿上。“上衣下褲”逐漸成為北朝服飾的主流。

      等到楊隋再次統(tǒng)一中國，李唐繼之，這樣的主流穿著更是從北至南風靡起來。

      國力強盛的隋唐，因為自信，所以包容，這便是胡風得以盛行的原因。

      

             ▲唐三彩中的騎馬胡人形象。圖源：攝圖網(wǎng)

      穿靴的人，有男有女，有官有民，有漢有胡。而面料和樣式，更是多樣，有高統(tǒng)、短靿、棉、絲等，有尖頭、圓頭、高頭、平頭等。

      史載，隋煬帝出巡時，曾命百官身著戎服隨從，而他們的戎服下，穿的就是黑色白底的皂靴，亦稱馬靴。這身穿著打扮，后來成為了朝服。

     唐朝建立后，靴子被正式欽定為宮廷官鞋。

      這種可以穿著上朝的靴子，每只由六塊皮縫合而成，寓意東、西、南、北、天、地六合，被稱為“六合靴”。一開始大家多穿高統(tǒng)靴，后來慢慢流行短靴。男子上朝、日常都會著靴，而女子方面，則是宮女、歌舞伎和乘騎婦女著靴較多。

        

                  ▲唐打馬球俑。圖源：圖蟲創(chuàng)意

       唐代宗上朝時，身旁兩側(cè)服侍的宮女，穿著的就是紅色的錦靴。這紅錦靴在當時算得上是時尚單品，李白《對酒》一詩，就曾寫到過吳地美女的紅錦靴：“蒲萄酒，金叵羅，吳姬十五細馬馱。青黛畫眉紅錦靴，道字不正嬌唱歌。”

      一直到宋代，宮中女子還是流行穿靴子。蘇軾要去杭州做官之前，做夢夢見宋神宗召見他，一去，就見“宮女環(huán)侍，一紅衣女捧紅靴一雙，命軾銘之”。

        除了靴子，原來的淺幫鞋也有市場。

       唐代婦女常穿的，是一種輕巧便利的翹頭履，也稱重臺履、高墻履。它的特色在于，鞋頭的翹頭裝飾大有文章。上指青天的翹頭，如同國家實力一般，國家越強盛，翹頭越高、越精致。翹頭上可以是鳳凰、虎頭、虎眼等繡花樣式，手工細膩，生動逼真。

      翹頭履除了有平步青云的寓意，其實用性還在于，翹起的鞋頭可以托住長長的裙擺，以免絆倒或行走不便。

      

                     ▲章懷太子墓壁畫中的女子穿著翹頭履。圖源：網(wǎng)絡(luò)

     在普通人家，人們穿不起飄飄然的長擺衣服，自然也無需穿鞋頭高高的翹頭履。他們選擇的是簡單的麻履、草履。比起前人，唐代的草鞋不管是編織技術(shù)還是裝飾，都有了極大的進步，可謂簡約而不簡陋。

       

            ▲新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土的蒲草鞋。圖源：網(wǎng)絡(luò)

             04

      當宋朝取替大唐后，人們的服飾逐漸從絢麗走向了質(zhì)樸。

      關(guān)于腳和鞋，不得不提一種病態(tài)的社會風俗——女子纏足。這一落后、殘忍的封建禮俗，影響巨大，直至民國才被真正地廢止。

      一般認為，纏足之風自五代十國起。相傳，南唐后主李煜讓自己的嬪妃以帛纏足，把腳掌彎曲纏作新月狀，然后穿著素襪在蓮花中翩翩起舞。此情此景，甚是迷人。從此，女子們紛紛效仿。

      無論纏足之風是否從李煜起，到兩宋時已比較流行——當然，這時還主要在宮廷貴族婦女中傳開。蘇東坡曾作《菩薩蠻》一詞專門吟詠了纏足：

      涂香莫惜蓮承步。長愁羅襪凌波去。只見舞回風。都無行處蹤。

      偷穿宮樣穩(wěn)。并立雙趺困。纖妙說應(yīng)難。須從掌上看。

     曾有記載稱，宋時女子有鞋名為“錯到底”，鞋底尖銳，由兩色合成。這應(yīng)該是早期的纏足鞋。

         

                    ▲福州茶園山南宋墓女尸腳尖上翹，系纏足造成。圖源：網(wǎng)絡(luò)

      而從元至清，在男權(quán)社會畸形審美的暗示下，纏足開始滲透于各階層女性，往越來越小、越小被認為越美的方向發(fā)展，縮至三寸，才可稱為“金蓮”。

      纏足的方法，是在女孩三至五歲時，用長布條將拇趾以外的四個腳指連同腳掌折斷彎向腳心處，形成腳背彎曲的筍狀。因此，后來小腳所穿著的鞋子，稱為“弓鞋”。

      盡管弓鞋顏色絢麗，刺繡精美，但以現(xiàn)代人的目光來看，實在難以夸贊這種“藝術(shù)”。

      

                 ▲纏足婦女的腳。圖源：網(wǎng)絡(luò)

       

             ▲清“三寸金蓮”紅緞繡花弓鞋。圖源：湖南省博物館

      滿人入關(guān)后，其實統(tǒng)治者并不倡導(dǎo)纏足之風。順治元年（1644年），朝廷曾下令“有以纏足女子入宮者斬”，后康熙三年（1664年）又下令，“自康熙元年后所生之女概禁纏足”。

        然而，社會上針對女性的審美已經(jīng)扭曲，纏足之風屢禁不止。

      只有剛?cè)腙P(guān)還沒被荼毒的旗人女子，穿的是清宮大戲里常見的高底鞋，一般為花盆底、高底、馬蹄底等。

      關(guān)于這高底鞋的來歷，一說是過去滿族婦女經(jīng)常上山采集野果、蘑菇等，為方便在樹木灌叢中行走，防止傷害繡花鞋面，便在鞋底綁縛木塊。后來這鞋子日益精巧，便發(fā)展為高底的“旗鞋”。

      

            ▲月白色緞繡花卉料石花盆底鞋。圖源：故宮博物院

       

         ▲紅色緞繡花卉高底鞋。圖源：故宮博物院

      在古代女性備受壓迫的幾個朝代，男人們又在穿什么鞋呢？主要還是靴。

      遼、金、元時期，靴的造型簡單，多數(shù)無裝飾。到了明初，靴被定為“公服”，但此時，官吏和平民皆可穿靴。直到洪武二十五年（1392年），朝廷下令禁止商賈、技藝等庶民百姓穿靴。清朝初年，仍然規(guī)定平民百姓不得穿靴。靴成為了官階和權(quán)力的一種象征。

       

          ▲藍色漳絨串珠云頭靴，康熙冬季所穿之靴。圖源：故宮博物院

       或許，只有當女人的腳可以解放了，男人的鞋可以隨便穿了，歷史才進入了我們稱之為“現(xiàn)代性”的通道。

感恩我們都活在一個穿鞋自由的時代。

                               編輯：紅研

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